1.3. Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места
Размеры/маркировка класса прочности стандартных (SAE и USS) болтов |
|
| G — Маркировка класса прочности |
T — Шаг резьбы (количество витков на дюйм) |
Размеры/маркировка класса прочности метрических болтов
 |
|
| P — Класс прочности |
T — Шаг резьбы (расстояние между соседними витками в мм) |
Маркировка класса прочности болтов (вверху - стандартные/SAE/USS, внизу - метрические)
 |
|
Маркировка класса прочности стандартных шестигранных гаек
 |
|
Шестигранная гайка Класс прочности 5 |
Шестигранная гайка Класс прочности 8 |
 |
1 — Класс прочности 10.9 |
Маркировка класса прочности метрических шестигранных гаек
 |
|
Шестигранная гайка Класс прочности 9 |
Шестигранная гайка Класс прочности 10 |
Технология обслуживания
Существует несколько методик выполнения процедур технического обслуживания и ремонта автомобиля, на которые читатель найдет ссылки в тексте данного руководства. Следование им сделает работу домашнего механика более эффективной, позволит наилучшим образом организовать и качественно выполнить различные технические процедуры и явится залогом тщательного и полного выполнения всех работ.
Крепеж
Крепежом называются гайки, болты, шпильки и винты, служащие для соединения между собой двух или более деталей. При работе с крепежом нужно постоянно помнить о некоторых вещах. Практически в любом крепеже применяется тот или иной вид контрящих и стопорящих приспособлений. Это могут быть стопорные шайбы, контргайки, стопорные флажки или фиксирующий компаунд для резьб. Весь используемый резьбовой крепеж должен быть абсолютно чистым и прямым, с ненарушенной резьбой и нескругленными углами шестигранных головок, на которые надевается гаечный ключ. Следует взять за правило обязательную замену поврежденных гаек и болтов на новые. Специальные самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми или волоконными вставками повторному использованию не подлежат, так как при отдавании утрачивают свои контрящие свойства и при сборке всегда должны заменяться на новые.
Приржавевшие болты и гайки для облегчения отвинчивания и во избежание повреждения перед отдаванием должны быть обработаны специальным проникающим составом. Многие механики предпочитают пользоваться для этой цели скипидаром, который удобно наносить из специальной маленькой канистры с длинным носиком. После смачивания “прикипевшего” крепежа проникающим составом, перед тем как приступить к его отдаванию, следует дать составу в течение нескольких минут хорошенько пропитать окисленный контактный слой. Сильно проржавевший крепеж может быть срублен зубилом, спилен ножовкой или удален с помощью специального гайколома.
При срезании головки болта или обламывании шпильки на сборке, остаток резьбовой части может быть высверлен или извлечен с помощью специального инструмента. Большинство автомастерских может взяться за выполнение этой, также как и других (например, восстановление сорванной резьбы в резьбовых отверстиях), ремонтных процедур.
Плоские и стопорные шайбы при сборке должны всегда устанавливаться на место в том же порядке и тем же способом, что и раньше. Поврежденные шайбы всегда заменяйте на новые. Между стопорной шайбой и мягкой металлической поверхностью (например, алюминиевой), тонким листовым металлом или пластиком всегда следует устанавливать плоские шайбы.
Размеры крепежа
По многим причинам изготовители автомобилей все шире и шире применяют метрический крепеж. Однако, важно знать разницу между используемым иногда стандартным (называемым также американским, или стандарта SAE) и более универсальным в системе мер метрическим крепежом, так как, не смотря на внешнюю схожесть, они не являются взаимозаменяемыми.
Все болты, как стандартные, так и метрические классифицируются по диаметру, шагу резьбы и длине. Например, стандартный болт 1/2 - 13 х 1 имеет пол дюйма в диаметре, 13 витков резьбы на один дюйм и длину 1 дюйм. Метрический болт М12 - 1.75 х 25 имеет диаметр 12 мм, шаг резьбы 1.75 мм (расстояние между соседними витками) и длину 25 мм. Оба болта внешне практически идентичны, однако не являются взаимозаменяемыми.
В дополнение к перечисленным признакам как метрические, так и стандартные болты могут быть идентифицированы путем осмотра головки. Для начала, расстояние между лысками головки метрического болта измеряется в мм, тогда как у стандартного - в дюймах (то же справедливо и для гаек). Как следствие, стандартный гаечный ключ не годится для использования с метрическим крепежом, и наоборот. Кроме того, на головках большей части стандартных болтов обычно имеются радиальные зарубки, определяющие максимальное допустимое усилие затягивания болта (степень прочности). Чем больше количество зарубок, тем выше допустимое усилие (на автомобилях обычно применяются болты со степенью прочности от 0 до 5). Класс прочности метрических болтов определяется цифровым кодом. Цифры кода обычно отливаются, как и для стандартных, на головке болта (на автомобилях обычно применяются болты классов прочности 8.8, 9.8, и 10.9).
Также по меткам класса прочности стандартные гайки могут быть отличены от метрических. Для идентификации прочности стандартных гаек применяются точечные метки, проштамповываемые на одной из торцевых поверхностей гайки, в то время как маркировка метрических гаек производится с помощью опять-таки цифр. Чем больше количество точек, или чем выше значение цифрового кода, тем выше допустимое усилие затягивания гайки.
Торцы метрических шпилек также маркируются в соответствии с классом их прочности. Крупные шпильки маркируются цифровым кодом, тогда как на более мелкие наносится маркировка в виде геометрической фигуры.
Следует заметить, что значительная часть крепежа, в особенности класса прочности от 0 до 2, вообще не маркируется. В этом случае единственным способом отличия стандартного крепежа от метрического является измерение шага резьбы, или сравнивание резьбы с однозначно идентифицированной.
Стандартный крепеж часто называют также, в противоположность метрическому, крепежом стандарта SAE, однако, следует помнить, что под классификацию SAE попадает лишь мелкий крепеж. Крупный крепеж с неметрической резьбой является крепежом американского стандарта (USS).
Так как крепеж одного и того же геометрического размера (как стандартный, так и метрический) может иметь различные классы прочности, при замене на автомобиле болтов, гаек и шпилек следует уделять внимание соответствию класса прочности устанавливаемого нового крепежа классу прочности старого.
Процедура и порядок затягивания резьбовых соединений
Затягивание большей части резьбовых соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями Спецификаций, приводимых в начале каждой Главы данного Руководства (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему при затягивании крутящий момент). Ниже усилие затягивания будет называться также моментом затяжки крепежа. Затягивание с чрезмерным усилием может привести к нарушению целостности крепежа, тогда как недотягивание его ведет к ненадежности соединения сопрягаемых компонентов. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые моменты затяжки, многие из которых, как уже упоминалось выше, приведены в Спецификациях в начале каждой Главы. Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по моментам затяжки применяемого на автомобиле крепежа. Для затягивания крепежа, не упомянутого в Спецификациях, следует пользоваться приведенной ниже картой допустимых моментов вращения. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж классов прочности 2 и 3 (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.
Размеры метрических резьб
| М6 | 9 -12 Н•м |
| М8 | 19 - 28 Н•м |
| М10 | 38 - 54 Н•м |
| М12 | 68 - 96 Н•м |
| М14 | 109 - 154 Н•м |
Размеры трубных резьб
| 1/8 | 7 -10 Н•м |
| 1/4 | 17 - 24 Н•м |
| 3/8 | 30 - 44 Н•м |
| 1/2 | 34 - 47 Н•м |
Размеры резьб американского стандарта
| 1/4 - 20 | 9 - 12 Н•м |
| 5/16 - 18 | 17 - 24 Н•м |
| 5/16 - 24 | 19 - 27 Н•м |
| 3/8 - 16 | 30 - 43 Н•м |
| 3/8 - 24 | 37 - 51 Н•м |
| 7/16 - 24 | 55 - 74 Н•м |
| 7/16 - 20 | 55 - 81 Н•м |
| 1/2 - 13 | 75 - 108 Н•м |
Расположенный по периметру какой-либо детали крепеж (такой как болты головки
цилиндров, поддона картера и различных крышек), во избежание деформации детали
должен отдаваться и затягиваться в строго определенном порядке. Порядок затягивания
и отдавания такого крепежа приведен в соответствующих Главах Руководства. Если
специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента следует
придерживаться описанной ниже процедуры. На первой стадии все болты или гайки
должны быть затянуты от руки. Далее, каждый из них по очереди должен быть дотянут
еще на один полный оборот, причем переход од одного болта/гайки к другому должен
осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест). Далее, вернувшись к первому
болту/гайке, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж
еще на пол-оборота. Продолжайте действовать в той же манере, затягивая каждый
болт/гайку на этот раз уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока
все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием. При отдавании крепежа так
же следует придерживаться описанной процедуры, но действуя в обратном порядке.
Разборка компонентов
Разборка всех компонентов должна осуществляться в такой манере, чтобы при сборке
каждая деталь могла быть установлена на свое прежнее место и правильным образом.
Запоминайте характерные особенности внешнего вида, в случае необходимости производите
посадочную маркировку деталей, установка которых на место может быть произведена
неоднозначным образом (к таким элементам относится, например, оснащенная канавкой
упорная шайба на валу). Хорошей идеей будет расположение снятых деталей на чистой
рабочей поверхности в том порядке, в каком производилось их снятие. Полезным
окажется также составление простейших схематических зарисовок или пошаговое
фотографирование подлежащего демонтажу компонента.
При снятии крепежа старайтесь производить маркировку его первоначального положения
на сборке. Часто, немедленная установка крепежа и шайб на прежнее место после
снятия соответствующей детали позволяет избежать путаницы при сборке. При отсутствии
такой возможности, весь крепеж следует складывать в специально подготовленный
для этой цели разбитый на секции и соответственно промаркированный ящик, или
просто по отдельным промаркированным коробочкам. Такой образ действий оказывается
особенно полезным при работе с компонентами, состоящими из множества мелких
деталей, такими как карбюратор, генератор, клапанный механизм, панель приборов
или элементы декоративной обивки салона.
При отсоединении электрических контактов и разъемов следует уделить внимание
маркировке проводов или жгутов с помощью изоляционной ленты с нанесенным на
нее цифровым или буквенным кодом.
Прокладочные поверхности
На всех автомобилях прокладки применяются для герметизации места стыка сопрягаемых
поверхностей двух или более деталей и служат для предотвращения утечек масел
и жидкостей и поддержания внутри сборки повышенного давления или разрежения.
Часто такие прокладки перед установкой покрываются жидким или пастообразным
уплотнительным компаундом. Часто под воздействием времени, температур или давления
происходит настолько сильное “прикипание” друг к другу сопрягаемых поверхностей,
что разделение деталей становится трудновыполнимой задачей. Во многих случаях
демонтажу таких сборок помогает обстукивание их снаружи по периметру места стыка
молотком с мягким бойком. Можно воспользоваться для этой цели также и обычным
молотком, нанося удары через деревянную или пластиковую проставку. Не следует
производить обстукивание литых корпусов и хрупких компонентов. При возникновении
такого рода затруднений всегда в первую очередь проверяйте весь ли крепеж снят.
Избегайте применения для разделения деталей отвертку или монтировку, вводя их
между сопрягаемыми поверхностями, так как уплотнительные поверхности при этом
легко могут быть повреждены, что в дальнейшем может явиться причиной возникновения
утечек. Если подрычаживания “прикипевших” элементов сборки избежать невозможно,
пользуйтесь для этой цели ручкой от старой сметки, но помните при этом, что
после все образовавшиеся щепки должны быть тщательно удалены с сопрягаемых поверхностей
и изнутри сборки.
После разделения деталей их сопрягаемые поверхности должны быть тщательно зачищены
с соскабливанием следов материала старой прокладки. Затвердевшие фрагменты старой
прокладки могут быть предварительно размягчены с помощью преобразователя ржавчины
или специального химического состава, после чего удалены с сопрягаемой поверхности
скребком. В качестве скребка в данном случае может быть использован отрезок
медной трубки с расплющенным и заостренным концом. Использование для этой цели
именно медной трубки рекомендуется, так как медь обычно мягче применяемых в
автомобиле материалов, что снижает риск повреждения сопрягаемой поверхности.
Некоторые прокладки легко могут быть удалены с помощью медной щетки, однако,
не зависимо от применяемого метода, сопрягаемые поверхности должны стать абсолютно
чистыми и гладкими. Если по какой-либо причине сопрягаемая поверхность оказалась
оцарапанной, перед сборкой компонентов заполните царапину прокладочным герметиком.
В большинстве случаев следует пользоваться не застывающим (или полузастывающим)
герметиком.
Советы по снятию шлангов
|
Если Ваш автомобиль оборудован системой кондиционирования воздуха, ни в коем случае не отсоединяйте от компонентов кондиционера никакие шланги до тех пор, пока система не будет разряжена в представительском отделении компании AUDI или специалистом по системам кондиционирования воздуха мастерской автосервиса. |
Меры предосторожностей, которые следует соблюдать при снятии шлангов очень
близки к таковым при снятии прокладок. Избегайте повреждения поверхностей штуцеров
и патрубков, на которые одеваются шланги, так как это может явиться причиной
возникновения утечек. В особой мере это относится к процедуре снятия шлангов
радиатора. Вследствие различных химических реакций происходит “прикипание” резины
шлангов к сопрягаемым поверхностям штуцеров и патрубков. Для снятия шланга в
первую очередь ослабьте хомут крепления его на штуцере. Затем щипцами со скользящим
шарниром ухватите шланг вблизи хомута и начинайте вращать его на штуцере/присоединительном
патрубке вправо-влево. Продолжайте эту процедуру до полного освобождения шланга,
затем снимите шланг со штуцера. Небольшое количество силиконовой или другой
смазки облегчит процедуру, если она может быть введена в зазор между штуцером
и шлангом. Для облегчения процедуры установки шланга смажьте внутреннюю поверхность
шланга и наружную поверхность штуцера.
Как крайнее средство, или в случае однозначной необходимости замены шланга на
новый, надетый на штуцер конец шланга для снятия может быть разрезан ножом и
затем отделен от поверхности штуцера. При этом старайтесь не повредить ножом
металл штуцера/под соединительного патрубка.
В случае повреждения хомута крепления шланга замените его на новый. Хомуты скручиваемого
типа обычно ослабевают с течением времени, поэтому, вне зависимости от их состояния,
при случае их лучше заменить на хомуты винтового типа.
Инструмент
|
Микрометр с комплектом с насадок |
|
Циферблатный измеритель с комплектом фиксаторов и насадок |
|
Циферблатный/нониусный штангенциркуль |
|
Вакуумный насос с ручным приводом |
|
Стробоскоп |
|
Измеритель компрессии с насадкой для установки в свечные отверстия |
|
Съемник для снятия демпфера/рулевого колеса |
|
Съемник общего назначения |
|
Инструмент для снятия гидравлических толкателей |
|
Инструмент для сжатия клапанных пружин |
|
Инструмент для сжатия клапанных пружин |
|
Зенкер для снятия ступенчатого износа в цилиндре |
|
Приспособление для прочистки канавок поршневых колец |
|
Инструмент для снятия/установки поршневых колец |
|
Инструмент для обжимания поршневых колец |
|
Хон для обработки зеркал цилиндров |
|
Инструмент для снятия чашек направляющих пружин тормозных башмаков |
|
Хон для обработки тормозных цилиндров |
|
Инструмент для центровки дисков сцепления |
|
Набор метчиков и лерок |
Выбор хорошего инструмента является одним из основных требований для каждого,
кто планирует самостоятельное выполнение процедур технического обслуживания
или ремонта автомобиля. На первый взгляд затраты, связанные с приобретением
требуемого комплекта инструментов, могут показаться слишком большими, однако
при сравнивании их с расходами, сопряженными с выполнением процедур текущего
обслуживания и простейшего ремонта автомобиля на станции техобслуживания, окажутся
вполне разумными.
Для того, чтобы помочь среднестатистическому автолюбителю в выборе инструмента,
необходимого при проведении различных процедур по уходу за автомобилем, описанных
в данном Руководстве, ниже приводятся списки трех наборов инструментов, условно
озаглавленные как: набор инструментов для текущего обслуживания и минимального
ремонта; набор инструментов для общего и капитального ремонта и специальный
инструмент. Владельцы автомобилей, не имеющие практического опыта проведения
механических работ, должны начинать с выполнения процедур, ограниченных применением
инструментов из первого списка, повышая при этом свою квалификацию и постепенно
расширяя диапазон применяемого инструмента. По мере приобретения опыта можно
перейти к выполнению более сложных задач, дополняя имеющийся на руках набор
инструментов. Спустя некоторое время полученные навыки позволят приступить к
выполнению более сложных работ, требующих применения инструмента из второго
списка (для общего и капитального ремонта автомобиля). Когда Ваша квалификация
начнет позволять экономить значительные средства на самостоятельном выполнении
сложных ремонтных процедур, можно подумать о приобретении специального инструмента.
Набор инструментов по текущему обслуживанию и минимальному
ремонту автомобиля
Приведенный ниже список включает в себя минимум необходимых для выполнения процедур
текущего обслуживания и незначительного ремонта автомобиля инструментов. Рекомендуется
приобретение комплекта комбинированных гаечных ключей (с обычной рожковой головкой
на одном конце и с накидной на другом), несмотря на большую стоимость такого
комплекта по сравнению со стоимостью набора обычных рожковых ключей, затраты
будут оправданы, т.к. данные ключи обладают преимуществами обоих типов.
Комплект комбинированных ключей
(1/4 - 1 дюйм; 6 - 19 мм)
Разводной ключ
Набор измерительных щупов
Ниппельный ключ для прокачки тормозов
Отвертки:
С плоским жалом (150 мм длиной и 8 мм в диаметре)
С крестовым жалом (№ 2 х 6 дюймов (150 мм длиной)
Комбинированные плоскогубцы
Ножовка по металлу с набором полотен
Манометр для измерения давления в шинах
Смазочный пистолет (шприц)
Канистра под масло
Тонкая наждачная бумага
Проволочная щетка
Инструмент для зачистки клемм и контактов проводов батареи
Ключ для снятия масляного фильтра
Воронка (среднего размера)
Подпорки для фиксации автомобиля в поднятом состоянии, 2 шт
Сливная емкость
Набор инструментов для общего и капитального ремонта автомобиля
Данный инструмент необходим при проведении любых операций по ремонту двигателя
автомобиля и предлагается в дополнение к первому списку. В данный список входит
полный комплект сменных торцевых головок. При значительной стоимости, набор
сменных головок приносит неоценимую пользу, благодаря своей универсальности
и удобству в обращении, - в особенности в сочетании с входящими в комплект различного
типа приводами. Рекомендуется предпочтительно пользоваться приводами сечением
1/2 дюйма (а не 3/8 дюйма), т.к. они, хоть и являются более дорогостоящими,
могут быть использованы практически с любым типом динамометрических ключей (в
идеале, хороший механик должен иметь в своем распоряжении оба типа приводов).
Более дешевой альтернативой комплекту сменных торцевых головок является набор
трубчатых ключей.
Комплект сменных торцевых головок (включая головки типа “Torх”) (или трубчатых
ключей), размеров, соответствующих размерам гаечных ключей из предыдущего списка
Храповой реверсивный привод (для использования со сменными торцевыми головками)
Ворот длиной 250 мм
Универсальный (карданного типа) шарнир (для использования с торцевыми головками)
Динамометрический ключ (с приводом того же размера, что и для сменных торцевых
головок)
Молоток с круглым бойком - 8 унций (около 230 г)
Молоток с мягким бойком (пластиковым или резиновым) (киянка)
Отвертки:
С плоским жалом (длиной 150 мм и около 6.5 мм в диаметре)
С плоским жалом (прочная № 2, 8 мм)
С крестовым жалом (№ 3 х 8 дюймов (203 мм))
С крестовым жалом (прочная № 2)
Прижимные клещи
Плоскогубцы:
Узконосые (острогубцы)
Для стопорных колец (внутренних и внешних)
Зубило - 1/2 дюйма (13 мм)
Скребок (изготовленный из расплющенной и заостренной с одного конца медной трубки)
Скрайбер (чертилка)
Кернер
Бородки с тонким жалом (1.6, 3.2, 4.8 мм)
Стальная линейка/измеритель плоскостности
Комплект ключей-шестигранников (Allen) (для головок с внутренним шестигранником)
Набор напильников
Проволочная щетка (большая)
Второй комплект подпорок
Домкрат (гидравлического или ножничного типа)
 |
Еще одним постоянно требующимся инструментом является электродрель с патроном на 3/8 дюйма (до 9.5 мм) с комплектом хорошего качества сверл. |
Специальный инструмент
В данный список попадают инструменты, являющиеся в достаточной мере дорогостоящими,
не требующиеся регулярно, или требующие при пользовании выполнения инструкций
изготовителей. Если в сферу Вашей деятельности не входит частое выполнение сложных
механических операций, приобретение такого инструмента будет плохим вложением
средств. Разумно приобретать его в складчину с друзьями или брать на прокат
в мастерских автосервиса.
В список внесены только те инструменты, которые можно найти в розничной торговле
или которые выпускаются для распределения по дилерским отделениям фирм. Иногда
в тексте Руководства Вы найдете ссылки на такие специальные инструменты. Обычно
авторы стараются параллельно предложить альтернативный метод, позволяющий избежать
обязательного применения труднодоступного инструмента. В случае если избежать
применения специального инструмента невозможно, а приобретение его в пользование
проблематично, выполнение соответствующих работ лучше доверить специалистам
автосервиса.
Инструмент для сжатия клапанных пружин
Приспособление для прочистки канавок поршневых колец
Инструмент для обжимания поршневых колец
Инструмент для установки поршневых колец
Измеритель степени сжатия газов в цилиндрах (компрессометр)
Зенкер для обработки краев цилиндров
Хон для обработки зеркал цилиндров
Измеритель диаметра цилиндров
Микрометр (микрометры) и/или циферблатный штангенциркуль
Инструмент для снятия гидравлических толкателей
Отделитель шаровых шарниров
Съемник универсального типа
Ударная отвертка
Набор циферблатного измерителя
Ручной комбинированный насос (вакуумный/нагнетательный)
Тахометр
Универсальный тестер для электрических измерений
Подъемный такелаж
Инструмент для снятия/установки тормозных пружин
Напольный домкрат
Приобретение инструмента
Новичку-механику в плане приобретения необходимого инструмента для выполнения
процедур текущего обслуживания и ремонта автомобиля могут быть предложены несколько
практических советов. При подготовке к проведению процедур текущего обслуживания
или минимального ремонта автомобиля разумно приобретать инструмент по отдельности.
С другой стороны, в случае планирования широких работ, проще и надежнее купить
комплект современного инструмента в магазине розничной сети. Приобретение комплекта
обычно обходится несколько дешевле индивидуальных покупок и часто дополняется
приложенным инструментальным ящиком. В дальнейшем, для расширения выбора, могут
быть докуплены отдельные инструменты, дополнительные комплекты и инструментальный
ящик большего размера. Постепенное расширение комплекта инструментов позволит
растянуть затраты и определиться в выборе действительно необходимых инструментов.
Специализированные инструментальные магазины являются единственным источником
приобретения некоторых специальных инструментов, но, независимо от источника,
избегайте дешевых покупок, в особенности при выборе отверток и сменных торцевых
головок, так как срок их службы наверняка окажется непродолжительным. Затраты
связанные с заменой и восстановлением дешевого инструмента в результате окажутся
несравнимо более значительными, чем затраты на однократное приобретение качественного
товара.
Уход за инструментом и его хранение
Хороший инструмент является ценным вложением средств, поэтому разумно позаботиться
о том, чтобы содержать его в чистоте и постоянной готовности к работе. После
пользования инструментом, перед тем как сложить его в место хранения, всегда
тщательно протирайте его поверхность чистой сухой ветошью, удаляя с нее следы
грязи, смазки и остатки металлических частиц. Никогда не оставляйте инструмент
разбросанным на рабочем месте. После завершения работ внимательно проверяйте
пространство под капотом и под автомобилем на наличие забытого инструмента.
Для хранения такого инструмента, как отвертки, плоскогубцы, молотки и т.п. идеально
подходит инструментальная гребенка, закрепленная в удобном месте на стене гаража.
Наборы гаечных ключей и сменных торцевых головок следует хранить в металлических
ящиках. Измерительный инструмент должен храниться в недоступных воздействию
коррозии, сухих и чистых местах.
Всегда следует уделять внимание состоянию рабочих поверхностей инструмента.
Ударная часть бойка молотка в процессе работы подвержена расклепыванию, отвертки
со временем теряют заточку своих жал. Не скупитесь уделить немного времени и
внимания на то, чтобы с помощью наждачной бумаги или напильника удалить расклепы
и привести в порядок режущие кромки. Необратимо изношенный или поврежденный
инструмент заменяйте.
При тщательном уходе инструмент прослужит Вам верой и правдой в течение очень
длительного срока.
Оборудование рабочего места
Говоря об инструменте, нельзя не вспомнить об оборудовании рабочего места. Если
предстоит проведение более серьезной работы, чем простое техническое обслуживание,
следует позаботиться о подготовке подходящей рабочей площадки.
Приходится признать, что многие автолюбители вынуждены производить снятие двигателя
и другие подобные работы далеко не в условиях гаража или мастерской. Однако,
в любом случае важным требованием является наличие крыши или тента.
По возможности, любые процедуры по разборке частей систем автомобиля должны
производиться на чистом плоском верстаке, или прочном столе удобной высоты.
Верстак обязательно должен быть оборудован тисками. Достаточным является наличие
тисков с раскрытием губок до 100 мм и с мягкими накладками на губки.
Как уже упоминалось выше, на рабочей площадке должно быть оборудовано чистое
сухое место для хранения инструмента, смазочных и очистительных жидкостей, шпаклевок,
лакокрасочных материалов и т.п.
Следует заметить, что совершенно необходимым инструментом является электродрель,
следовательно, рабочая площадка должна быть оборудована источником питания для
ее подключения. Наличие дрели с патроном до 9.5 мм и набором качественных сверл
в значительной мере облегчит проведение многих процедур.
Наконец, на рабочем месте всегда должен иметься достаточный запас старых газет
и чистой, не ворсящейся ветоши, предназначенный для чистки рабочей площадки,
инструмента и деталей автомобиля.
Отработку следует сдавать в центры по утилизации в герметичной таре.
Никогда не производите никакие работы на неприкрытой окрашенной поверхности
автомобиля, пользуйтесь защитными накладками на крылья, или, на худой конец,
покрывайте полированные поверхности старыми одеялами.