16.14. Замена свечей зажигания
|
Для замены свечей зажигания в двигателе мощностью 92 кВт нужно отсоединить разъем (1) на оконечном каскаде мощности и отвинтить оконечный каскад вместе с катушками зажигания. Стрелками показаны винты. При монтаже учтите порядок прокладки провода: провод от задней катушки (2) идет ко 2-му цилиндру (4); провод от передней катушки (3) – к 1-му цилиндру (5). |
План технического обслуживания предусматривает замену свечей через каждые 60
000 км или через каждые три года – в зависимости от того, что наступает раньше.
Временной интервал предупреждает появление дефекта за счет старения при небольшом
пробеге.
Audi предусматривает очень большой интервал в техническом обслуживании, который
можно соблюдать только в случае использования допустимых типов свечей. Поэтому
нет повода его удлинять еще больше. На рабочее состояние системы зажигания нужно
обращать особое внимание в том случае, если в автомобилях есть каталитический
конвертор – мы уже говорили об этом.
Стоит критически осматривать демонтированные свечи: далее вы прочтете, о чем
говорит «лицо свечи».
Если иногда свечи вывинчиваются для проверки: желательно не чистить свечи рукой.
Это вредит изоляционному слою промежуточного электрода свечи зажигания (стеатит).
Демонтаж свечей зажигания
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|
|
|
Свечи зажигания должны затягиваться на 30 Нм. Если под рукой нет динамометрического ключа: завинтите свечу так, чтобы уплотнительное кольцо (стрелка) прилегало – в этом случае ее нельзя довернуть рукой или ключом без приложения силы. Теперь, если свеча новая, доверните ее ключом точно на четверть оборота. Если свеча была в употреблении, то проверните ее ключом только примерно на 15°, этого достаточно. |
|
Советы: Чтобы увеличить скольжение резьбы свечи зажигания, вы можете наскрести в витки немного графита от мягкого простого карандаша или немного смазать их медесодержащей смазкой. Масло или смазка «запечет» свечу зажигания в резьбе головки блока цилиндров. |
«Лицо свечи зажигания»
Свечи зажигания в определенной степени являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. По внешнему виду верхушки свечи («лицо свечи») можно определить, насколько оптимально работает двигатель. Предварительно нужно основательно прогреть автомобиль на сельской дороге или на автомагистрали. Проверка после движения на короткое расстояние может привести к неправильному выводу. Посмотрите на верхушку изолятора со средним электродом и на боковые электроды:
- Верхушка изолятора светло-серого или коричневатого цвета: правильная установка системы впрыска, двигатель работает экономично.
- Сильные отложения: причина может быть в присадках в моторном масле, или в топливе, или в повышенном расходе масла. Поменяйте марку масла или топлива.
- Отложения черного цвета, похожие на сажу: за счет частого движения на короткие расстояния свеча не достигает температуры самоочищения, неправильное калильное число.
- Верхушка изолятора беловатого цвета: момент зажигания слишком сильно сдвинут в сторону «опережения», не работает электронная регулировка момента зажигания или сенсор детонации.
- Оплавленные участки на среднем и боковых электродах: накальное зажигание в результате осадка в камере сгорания, перегретые клапаны, неправильно установленная точка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания или застой тепла в результате недостаточного охлаждения.
- Разрушение верхушки изолятора, на начальной стадии заметное в виде волосяных трещин: детонационное сгорание из-за топлива низкого качества, неправильная установка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания, дефектный сенсор детонации, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение топливно-воздушной смеси за счет побочного воздуха.
- Желтоватый блестящий слой на верхушке изолятора: образовались отложения за счет присадок в бензине и моторном масле, которые при резкой полной нагрузке на двигатель перешли в жидкое состояние и стали электропроводными и как следствие – перебои в зажигании. При поездках на короткие расстояния неделю вы не должны сразу подвергать двигатель полной нагрузке.
- Слой масла на электродах и внутренней поверхности свечей: дефект колец поршней, направляющих клапанов или прокладок стержней клапанов.
- Если во внешнем виде свечи зажигания не заметны какие-то особенности, но двигатель плохо запускается или дергается, все же причина может быть в свечах. Во время запуска холодного двигателя невидимые трещины в керамическом изоляторе могут быть заполнены конденсатом топлива, который отводит искру зажигания. Под давлением свечи тоже могут отказать, хотя в демонтированном состоянии видно, как проскакивает искра. В сомнительном случае замените.
Расстояние между электродами
Топливно-воздушная смесь и отработанные газы способствуют коррозии металлических электродов свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры отрывает от них мельчайшие частицы металла, в результате чего со временем увеличивается расстояние между электродами свечей зажигания. При наличии свечей с тремя электродами искра зажигания может «находить» самый короткий путь. Поэтому почти не требуется подгибать электроды.